Это место наверняка известно всем, посещает его огромное количество туристов. От парковки до входа ездит небольшой поезд вроде наших детских в парках. Вход на руины - один из самых дорогих билетов, 25 лир. Эфес - из тех городов, упадку которых способствовало понижение уровня моря. Здесь примечателен большой театр и целая улица, вдоль которой были расположены многочисленные монументы, храмы и фонтаны в честь древних богов, героев и императоров. Самое впечатляющее место - сохранившаяся стена - вход в библиотеку. Как же красиво тогда строили... Но сейчас в глаза бросается, что многое реставрировали из современных материалов (бетон), принося аутентичность в жертву скорости восстановления. А сколько здесь народу - не протолкнуться, настоящий Вавилон! У центрального входа (где театр и стена библиотеки) актеры разыгрывают небольшое пятиминутное представление аля Цезарь и Клеопатра. Если свернуть в сторону от главной дороги, то можно найти остатки церкви Девы Марии. Это интересное место: по преданиям, Дева Мария доживала свои дни в Эфесе, здесь реконструировали также ее дом.

В Бергаму мы приехали во второй половине дня, предварительно попав под ливень. В городе остановились в пансиончике Gobi за 90 лир, которым владеет милый дедушка, хорошо понимающий по-английски. Бергама - приятный городок, за которым интересно наблюдать: много разных магазинчиков, парикмахерских, кондитерских, все это работает для местных, даже если пока нет туристов. Стены тех домов, что на дороге к достопримечательностям, разрисованы всякими милыми рисунками. Местные носятся во все стороны на мопедах и не заморачиваются шлемами. Такой приятный городок, небогатый, но интересный. Еще одно редкое зрелище: пожарная машина мчится на пожар, именно мчится сломя голову, подпрыгивая на ливнестоках, включив все свои мигалки и сигналки. Не останавливалась на перекрестках, это другие машины должны думать о том, чтобы уступить дорогу и не столкнуться с ней. Такое внимательное отношение к спецтехнике мы видели и раньше: проезжая один городок и остановившись с другими машинами на светофоре, услышали приближающуюся "скорую". Ее невозможно не заметить, сирены орут оглушающе. Она ехала по среднему ряду, и машины стали сдвигаться в боковые ряды, а передние - выезжать на перекресток (красный свет еще горел), чтобы дать ей дорогу. А в Стамбуле - вообще отдельная полоса для спецтехники.
Возвращаясь к Бергаме: из достопримечательностей тут - древняя церковь, называемая Красная базилика или Красный зал. Это руины церкви из красного кирпича, которая упоминается еще в Новом Завете. Сейчас, к сожалению, закрыта на реставрацию.
Далее на холме - руины города Пергам. Это еще одно место, однозначно достойное посещения. Мест, по сути, двое - Акрополь на холме и отдельно Асклепион. Начнем с Асклепиона, это уникальный комплекс зданий, бывший одновременно святилищем бога медицины Акслепия и действующей лечебницей, известной далеко за пределами Пергама. К комплексу вела дорога с колоннами, в начале которой были врата. Больных явно смертельными болезнями в святилище не пускали - считалось, что смерть оскорбляет богов. Дорога вела к площади, вокруг которой располагались здания: святилище, целебный источник, бассейны, комнаты для пациентов, и даже маленький театр. Театр сейчас очень хорошо отреставрирован, там даже ряды пронумерованы - там явно бывают какие-то выступления. В бассейне живет целый выводок черепашек, а в целебном источнике купался мужчина бомжеватого вида, так что пить оттуда воду решительно не рекомендуется. Помещения для больных сейчас находятся ниже уровня земли, возможно, они были многоэтажными. Таблички рассказывают, что здешние врачи лечили диетами, сном, и вроде бы даже хирургией и психотерапией.
Из Асклепиона виден холм с Акрополем. На холм пожно подняться тремя путями: пешком, транспортом или канатной дорогой. Мы не могли пропустить такую редкость, как канатка, и за 10 лир совершили подъем. Первое, что видно - шикарная панорама Бергамы, далеко внизу домики, Красная базилика, Асклепион. Поднявшись чуть выше, бродим по остаткам храма Афины, алтаря Зевса, и находим проход к уникальному большому театру. Древние жители не заморачивались и выложили сидения театра на склоне холма - как шутили окружающие, отличное место для расправы с врагами, можно "случайно" столкнуть их вниз. Внизу не было постоянной сцены, потому что рядом был храм Диониса, из которого выходили процессии. В случае необходимости из дерева собирали мобильную сцену - это еще одна особенность этого места. Сохранившиеся сидения сейчас накрывают каменными плитами для "консервации". Выше театра - подпорные стены для зданий повыше. На вершине находился храм в честь императора Траяна - Траянеум, от которого сохранились несколько красивых колонн. Статуй здесь нет: все, что нашли, выставляется в музее в центре Бергамы. С другой стороны холма - вид на водохранилище. Дальше народ возвращается по канатке в город, но лучше спуститься пешком по тропинкам на холме. Следуя указателям, можно встретить уникальные здания: маленький концертный зал (одеон), построенный на деньги богатого жителя, и "здание Z" - жилой микрорайон, объединявший под одной крышей нескольно домов и общие помещения, вроде домашнего театра. Там очень красивая мозаика на полу, в зале домашнего театра выложены маски и звери, очень детально, у зверей даже зубы в пасти есть. Еще ниже на склоне - остатки большого гимнасия (спортзала) с собственными банями, потом дома, агора и городские стены. Таким образом, мы спустились снова в жилой город.
Вот несколько видеореконструкций Акрополя:
https://www.youtube.com/watch?v=XTMoW185tLk
https://www.youtube.com/watch?v=O7yh5NW9D6Y

Бергама


Асклепион


Акрополь

Чтобы не возвращаться в Стамбул, мы решили поехать в Чанаккале и там воспользоваться паромом через пролив Дарданеллы. Чанаккале известен руинами Трои, находящимися в 35 км от города. Но поскольку у нас был только вечер, и зал Трои мы видели в Стамбульском музее, то решили просто побродить по городу. На набережной установлен Троянский конь - это тот конь, что снимался в фильме "Троя" с Брэдом Питтом. Его предшественник, который изображен на магнитиках, перевезен к самим руинам. Рядом с конем - макет Трои и солнечные часы. Удивило большое количество военных частей в городе.
Место посадки на паромы находится неподалеку от коня, нужно проехать через арку, заплатив 10 лир за мотоцикл. Наш паром на Эчиабат отправлялся в 9 утра, на нем было много автобусов с туристами - детьми и паломницами в платках. Весь транспорт заезжает на палубу парома - это первый этаж, все пассажиры выходят и поднимаются на второй этаж к сидячим местам. Есть и третий этаж, там находится рубка и экипаж парома. Интересно рассматривать берега пролива, на стороне Чанаккале видны древние крепости и современным памятные монументы в честь событий Первой Мировой войны - Дарданелльской операции 1915го года. Нам даже посчистливилось увидеть дельфинов. Путешествие к Эчиабату занимает около получаса, далее выезд в город и - к границе, в Болгарию. В Варне немного поплутали по городу, увидели циганский квартал: грязные домишки и палатки, люди ходят прямо по дороге, кричат на водителей. Жуткое место.

У нас оставался резервный день, и решено было провести его в Балчике. Мы остановились в том же месте, в той же комнате. Утром отправились к "ботаничной градине" - ботсаду. Когда-то румынская королева Мария имела здесчь летнюю резиденцию и приказала разбить большой сад. Он начинается прямо от набережной и поднимается вверх. Здания, в которых жили королева и ее свита, существовали еще до сада и были вписаны в его концепцию. Здесь есть большой розарий (чайные розы!), огромная коллекция кактусов, фиалковые клумбы, и даже гинкго билоба и метасеквойя. Через сад текут ручьи и водопады, он украшен большими вазами из Марокко. Есть также колодец, названный в честь Марии, и маленькая церковь с изображением Богородицы Оранты. Считается, что в ней хранится сердце королевы, которое она наверно завещала Балчику.
В саду можно провести целый день, его не хочется покидать. Здесь много туристов, особенно молодежи, наверно, из Румынии. Городок уже вовсю готовился к сезону, магазины открывались, стройки завершались. Повсюду было множество палаток с сувенирами, особенно с традиционными болгарскими изделиями с розой - косметикой, вареньем и т.д. Мы бы с удовольствим провели здесь недельку, но отпуск подходил к концу, и предстояла долгая дорога домой.
Обратно ехали тем же путем, через Румынию, Болград, Одессу. После турецких дорог уже не было такой эйфории от хорошего асфальта, напрягало скромное количество указателей (ЖПС так и не починили), узкие обочины. В одном румынском селе навстречу нам в облаке пыли лихо проехали несколько квадроциклов, и мы поняли - сейчас дорога закончится. Действительно, за поворотом началась щебенка, к счастью, участок не очень длинный. Снова Молдова, снова ямы - здравствуй, Укравтодор! На границе с Украины мы шутили, что вдруг сейчас наши пограничникам стукнет в голову осматривать наши вещи, но обошлось без этого. В Болграде притормозили у отеля у дороги, но аппетиты нашего захолустья оказались непомерными - 600 грн за ночь на троих, поэтому пришлось отправиться в приснопамятный "клоповник" - отельчик "Кооператор". Зато там уже немного убрали в номерах, заодно и часть мебели куда-то дели. Ну а дальше - здравствуй, Киев! Когда мы только выезжали, зацветала сирень, в Турции повсюду маки, а по дороге домой - пахнут акации. Оглядываясь назад, даже не верится, что мы столько проехали и повидали, а воспоминания о волшебных местах останутся на долгие годы.