Следующая наша цель - море. При выезде из Памуккале мы остановились ненадолго, и находившиеся неподалеку дорожные строители угостили нас чаем. Дорог в Турции строится очень много, старые расширяют до двух полос в каждую сторону. Один строитель с гордостью рассказывал, какую они хорошую дорогу для автобусов постоят и как много туристов к ним приедет. Эх, Украине бы поучиться... Далее путь лежал мимо Анталии, как там жарко, как в бане, а ведь только май. Мы остановились только сфотографироваться у водопада в честь Ататюрка, поменять деньги и покушать в кафе. Кстати, о турецкой еде. Традиционные блюда острые, но взрослым кушать можно, на грани терпимого. Супы тоже часто острые, зато овощные салаты простые и вкусные. С качеством еды проблем не было ни разу, разве что местные вина могут порой вызывать подозрение. В магазинах хлеб хранится стеклянных шкафах, чтобы подольше оставался теплым, супермаркеты совсем как у нас. В отелях может быть ужин за отдельную плату, за фиксированную плату с человека (15 лир) подают 4-5 блюд и неограниченный хлеб, наесться можно до отвала. Готовят часто неострое уже в соответствии с европейскими вкусами, острый перец подают отдельно. Можно принести с собой из магазина алкоголь - пиво или вино. Пиво дорогое, вина несладкие.
Доехали мы в Чиралы и устроились в очень милом месте уже почти на краю поселка - пансионе Billur. Там очень милые и толковые хозяева, большой двор, хорошо устроенный - деревья, гамак, диваны, можно взять велосипед или маленькую лодочку. Плохо понимают английский, но кое-как мы объяснялись. Очень вкусно готовят. По территории гуляют куры, а также черепахи и ящерицы-гекконы. Поселок похож на наши крымские: люди живут со сдачи жилья туристам, только предлагаются не "курятники", а вполне приличное жилье. Ну и, конечно, море. Вот ты какое, Средиземное! Вода немного прохладная, но очень прозрачная. Берег из гальки, но на удивление удобный. Народу было мало, многие загорали топлесс.
Рядом с пляжем находятся руины ликийского города Олимпос. Вход платный, но рядом можно пролезть кустами. Город очень заросший и разрушенный, из интересного разве что арка-вход в храм, маленький обвалившийся театр и оригинально украшенный саркофаг.
Днем оказалось, что остальные постояльцы нашего пансиона - тоже украинцы (привет, Днепропетровск!), добрались сюда из Анталии. Приходят в обед с кульком апельсинов и восклицают "Ну вот, опять апельсины!" Оказывается, в Чиралы возле мечети находятся сады с апельсинами, гранатами, лимонами и еще неизвестными нам плодами, и сады не огорожены, вот туристы и собирают себе полдник совершенно бесплатно. Не прошли и мы мимо халявы - апельсины божественные, сладкие и очень сочные, насобирали запас на целую неделю. Теперь на магазинные и смотреть не хочется.
Вечером - посещение самого интересного места, горы Химеры. Это та самая гора, с которой античные мифы связывают чудовище Химеру. На ней горит "вечный огонь" - под горой находится горючий газ, который просачивается через трещины на склоне и горит уже несколько тысяч лет. Вход на гору платный, около 5 лир, по склону проложена экологическая тропа. Как думаете, что делают люди у этих практически священных огней? Жарят сосиски!
Чиралы - отличное место, где можно провести пару недель у моря. Самолетом до Анталии, а потом 70 км по побережью. Солнце, море, леса, апельсины, симпатичный недорогой пансион - что еще надо для счастья? После такого отдыха о Крыме даже вспоминать не хочется.

Следующая достопримечательность на нашем пути - руины ликийского города Мира, неподалеку от Демре. От города остались только театр и некрополь - высеченные в скале гробницы, там по ликийским обычаям хоронили состоятельных граждан. Но это место популярно прежде всего среди славян: здесь жил и служил Николай Чудотворец. Цена за вход немаленькая - 15 лир, и это первое встреченное нами место, где долларами платить выгоднее, чем лирами, много надписей на русском. Вокруг множество магазинчиков с иконами. В Демре стоят памятники Николаю, там же есть церковь, где стоит его саркофаг (вход тоже 15 лир). Рядом магазинчики с недорогими сувенирами, торговцы хорошо говорят по-русски, они даже удивлялись, что у нас есть лиры, кроме долларов.
По дороге вдоль побережья есть очень красивый пляж Капуташ. Вода удивительного бирюзового цвета, чистый песочек. От дороги ведет лестница вниз к пляжу. Люди оставляют машины вдоль дороги и спускаются к воде. Пляж является природоохранной зоной, там нет ни деревьев, ни навесов, ни построек, кроме лестницы. Просто приятное место для небольшого отдыха в дороге.

Далее мы поселились в Патаре и отправились к руинам ликийских городов Ксантоса и Летоона. На все достопримечательности в Турции заботливо указывают таблички от дороги, поэтому найти их самостоятельно совсем не сложно. Летоон был культовым местом, посвященным богине (или нимфе) Лето и ее детям - Аполлону и Артемиде. Сами руины огорожены по периметру с билетной будкой с одной стороны, но можно пробраться бесплатно с противоположной. Вокруг достопримечательности расположены бесконечные теплицы. В Летооне были три храма, посвященные соответственно Лето, Аполлону и Артемиде, на полу крайнего храма очень красивая мозаика. Место мало посещается туристами, вокруг пешеходных тропинок аккуратными рядами лежат найденные "детальки", из которых в будущем планируют реставрировать постройки. Рядом находится театр и базилика византийского периода. На примере базилики хорошо заметно, что в более поздние эпохи для строительства зданий часто использовались материалы разобранных античных строений.
По соседству с Летооном находился полноценный город Ксантос (Ксанф). Первое же встреченное нами строение - средних размеров театр, рядом с которым стоят поднятые на постаменты гробницы. Здесь тоже мало посетителей, вокруг бродят козы. Рядом с театром - фундаменты древних домов, остатки улиц. В стенах видны фрагменты глиняных труб, это был античный водопровод. Интересна стелла, сплошь покрытая текстом на ликийском - с ее помощью ученым удалось расшифровать этот язык. Далее располагается билетная будка, тоесть оплата посещения - практически жест доброй воли, можно и не платить. За будкой еще немного улиц, остатки базилики, гробницы на склоне холма. В траве деловито ползают черепашки.

Летоон


Ксантос

От края современного поселка Патара к морю ведет мощеная камнем дорога. Это вообще такая турецкая традиция - в противоположность обыденному асфальту дороги к достопримечательностям делать из плитки или, в крайнем случае, камня. На этой дороге находится пост, который с 9 до 19 взимает деньги за проход к пляжу. До 9 часов утра - по умолчанию бесплатно, или еще можно сказать "Нам только на пляж" и купить на посту "пляжную карту" на 10 посещений пляжа любой компанией всего за 7 с половиной лир. Хитрость карты в том, что вдоль дороги находятся неогороженные руины античной Патары, и тогда за их осмотр платить не надо. Когда-то Патара была главным городом и портом Ликии, но затем море отступило и город постепенно опустел. Знаменитое сооружение прямо у дороги - триумфальная арка, затем нужно свернуть вбок к остальным зданиям. Публичные здания занимали довольно большую территорию, можно долго бродить вокруг. Здесь было целых четыре бани с бассейнами. Есть небольшая пальмовая роща, предположительно посаженная в античные времена в честь богини Лето. Рядом центральная улица с остатками колонн, и самое примечательное здание - булевтерий, он же зал совета. Поскольку Патара была главным городом Ликии, хотя бы некоторое время, то и зал был выдающийся. Неизвестно, сколько от него сохранилось до наших дней, но сейчас его полностью реконструировали из белого камня, по современным методикам конечно, но все равно очень красиво. Рядом театр средних размеров, внешняя стена которого сплошь покрыта древним текстом, а еще дальше - еще одно редкое здание, древний маяк. Он представлял собой круглую башню на квадратном фундаменте, вот только фундамент и остался, но в будущем обещают восстановить и башню. Вокруг лежат камни с башни, отдельно - с приветственной надписью морякам в честь императора Нерона, когда-то она была выложена позолоченными буквами. Есть и стадион, но до него далековато идти, мы поленились и отправились на пляж.
Пляж - это главная достопримечательность этих мест. 15 километров песчаного побережья, загорай - не хочу. Вода была довольно холодной, и еще сам вход в море не очень легкий: долгое время глубина по колено, от этого поднимаются волны. Но сам пляж отличный, влево идет череда кафе, вправо - тишина, покой и песок. Мы с удовольствием просидели до заката и с легкой грустью вернулись в отель.
С грустью потому, что ночью нам не давали спать полчища голодных злых комаров. От них не спасали ни спрей-репеллент, ни принятый внутрь алкоголь. Невыспавшиеся и покусанные, мы отправились в более дружелюбные места. Даже название того "комариного" отеля стерлось из памяти, хотя кормили там вкусно.

Далее наш путь лежал к полуострову Мармарис, а по пути неподалеку от Ксантоса есть еще один примечательный ликийский город - Тлос. Он находился на вершине горы и мог обозревать окружающую долину. По легендам, здесь жил и был похоронен герой Беллерофонт, который победил Химеру. Город примечателен компактностью своих построек: на вершине горы находился акрополь, тут же ниже - гробницы в скале, под скалой - стадион (от него сохранилась одна невысокая трибуна), рядом параллельная стадиону агора, за ней бани. Чуть дальше - театр, но он очень разрушен и закрыт для посещения. И повсеместно цветут дикие маки.
Заночевать мы решили в палатке на полуострове Мармарис, недаром же взяли ее с собой. Полуостров и одноименный город - важные туристические центры, поэтому здесь отличные дороги и много "трафик полис". Вообще дороги в Турции везде хорошие, каждый поворот заботливо обозначен знаком и запретом обгона, стоится много новых. Стационарных постов дорожной полиции нет, патрули стоят скраю дороги с радаром внутри машины, или за дорожной камерой. Те посты, что могут останавливать машины, не прячутся в кустах, а обнесены оранжевыми конусами на полдороги. Там, где строительство, скорость ограничивается чуть ли не до 40 км/час. Мы всегда старались ехать, строго соблюдая ограничения, но на Мармарисе, похоже, что-то пропустили, и нас остановила полиция. Справедливости ради замечу, что они останавливали и штрафовали каждую вторую машину. Офицеры не знали никаких иностранных языков, так что у нас не было даже возможности оправдаться. Мы поняли только, что превысили скорость, и получили квитанцию со штрафом на оба мотоцикла. Читая уже дома блоги других мотопутешественников за эти же дни, узнали, что дорожная полиция на Мармарисе особо зверствует, и у всех оттуда по штрафу. И что характерно, никто не оплатил. Кто его знает, как это скажется при будущих попытках посетить Турцию. Чуть дальше нас еще раз остановили, на этот раз просто "трафик контрол", проверка документов. Проехав мимо города, мы нашли удобное место у воды и разбили лагерь. Ранний приезд был удачным решением, потом сюда заезжали еще несколько машин и разворачивались, поскольку место занято. Рядом стояла "Нива" с прицепом, вечером на лодке приплыли аквалангисты, погрузили лодку на прицеп и удалились. Неподалеку стояли рыбацкие лодки, несколько дальше наслаждалась уединением яхта. Природа там очень красивая, вода довольно приятная, тишина волшебная. Целебная сила природы прогнала тяготы дня, мы пожгли костер в ночи и легли спать. Какое нереальное утреннее ощущение: проснуться в тишине, на свежем воздухе, под тихий шепот волн. Определенно, палатка оправдала свое путешествие с нами.

Тлос


Мармарис

Дорога к Бодруму весьма интересная, перед городом Мугла нужно подняться на высокое плато. Время перевалило за обед - и мы уже в Бодруме, поселились Merih Pansiyon за 85 лир (правда, без завтрака), подкрепились в ближайшем кафе и отправились смотреть город. Первое, что бросается в глаза - все дома выкрашены в белый цвет. Второе - по улицам носится во всех направлениях множество мопедов и мотоциклов, сами улицы узкие и некоторое односторонние, отчего движение похоже на хаос. Даже доехать к пансиону без знания улиц было непросто. У города красивая набережная, где стоит великое множество яхт. Основное развлечение туристов - арендовать яхту и поплыть в море или к греческим островам, это недешевое удовольствие - цены стартуют от 12 евро с человека просто переправиться на остров, и должен быть Шенген. В общем, место отдыха для успешных людей. Есть и достопримечательности: крепость святого Петра, в которой находится интересный музей подземной археологии (вход соответственно 20 лир), остатки чуда света - Мавзолея и древнего города Галикарнасс, античный театр и еще всякое-разное. Город украшен множеством турецких флагов, в маленьком сквере - огромные полотнища флага и портрета Ататюрка. Побродив, мы покушали в местной кондитерской и даже рискнули сходить в цирюльню: за 10 лир ритуально побреют острой бритвой и подровняют затылок.

Это место наверняка известно всем, посещает его огромное количество туристов. От парковки до входа ездит небольшой поезд вроде наших детских в парках. Вход на руины - один из самых дорогих билетов, 25 лир. Эфес - из тех городов, упадку которых способствовало понижение уровня моря. Здесь примечателен большой театр и целая улица, вдоль которой были расположены многочисленные монументы, храмы и фонтаны в честь древних богов, героев и императоров. Самое впечатляющее место - сохранившаяся стена - вход в библиотеку. Как же красиво тогда строили... Но сейчас в глаза бросается, что многое реставрировали из современных материалов (бетон), принося аутентичность в жертву скорости восстановления. А сколько здесь народу - не протолкнуться, настоящий Вавилон! У центрального входа (где театр и стена библиотеки) актеры разыгрывают небольшое пятиминутное представление аля Цезарь и Клеопатра. Если свернуть в сторону от главной дороги, то можно найти остатки церкви Девы Марии. Это интересное место: по преданиям, Дева Мария доживала свои дни в Эфесе, здесь реконструировали также ее дом.

В Бергаму мы приехали во второй половине дня, предварительно попав под ливень. В городе остановились в пансиончике Gobi за 90 лир, которым владеет милый дедушка, хорошо понимающий по-английски. Бергама - приятный городок, за которым интересно наблюдать: много разных магазинчиков, парикмахерских, кондитерских, все это работает для местных, даже если пока нет туристов. Стены тех домов, что на дороге к достопримечательностям, разрисованы всякими милыми рисунками. Местные носятся во все стороны на мопедах и не заморачиваются шлемами. Такой приятный городок, небогатый, но интересный. Еще одно редкое зрелище: пожарная машина мчится на пожар, именно мчится сломя голову, подпрыгивая на ливнестоках, включив все свои мигалки и сигналки. Не останавливалась на перекрестках, это другие машины должны думать о том, чтобы уступить дорогу и не столкнуться с ней. Такое внимательное отношение к спецтехнике мы видели и раньше: проезжая один городок и остановившись с другими машинами на светофоре, услышали приближающуюся "скорую". Ее невозможно не заметить, сирены орут оглушающе. Она ехала по среднему ряду, и машины стали сдвигаться в боковые ряды, а передние - выезжать на перекресток (красный свет еще горел), чтобы дать ей дорогу. А в Стамбуле - вообще отдельная полоса для спецтехники.
Возвращаясь к Бергаме: из достопримечательностей тут - древняя церковь, называемая Красная базилика или Красный зал. Это руины церкви из красного кирпича, которая упоминается еще в Новом Завете. Сейчас, к сожалению, закрыта на реставрацию.
Далее на холме - руины города Пергам. Это еще одно место, однозначно достойное посещения. Мест, по сути, двое - Акрополь на холме и отдельно Асклепион. Начнем с Асклепиона, это уникальный комплекс зданий, бывший одновременно святилищем бога медицины Акслепия и действующей лечебницей, известной далеко за пределами Пергама. К комплексу вела дорога с колоннами, в начале которой были врата. Больных явно смертельными болезнями в святилище не пускали - считалось, что смерть оскорбляет богов. Дорога вела к площади, вокруг которой располагались здания: святилище, целебный источник, бассейны, комнаты для пациентов, и даже маленький театр. Театр сейчас очень хорошо отреставрирован, там даже ряды пронумерованы - там явно бывают какие-то выступления. В бассейне живет целый выводок черепашек, а в целебном источнике купался мужчина бомжеватого вида, так что пить оттуда воду решительно не рекомендуется. Помещения для больных сейчас находятся ниже уровня земли, возможно, они были многоэтажными. Таблички рассказывают, что здешние врачи лечили диетами, сном, и вроде бы даже хирургией и психотерапией.
Из Асклепиона виден холм с Акрополем. На холм пожно подняться тремя путями: пешком, транспортом или канатной дорогой. Мы не могли пропустить такую редкость, как канатка, и за 10 лир совершили подъем. Первое, что видно - шикарная панорама Бергамы, далеко внизу домики, Красная базилика, Асклепион. Поднявшись чуть выше, бродим по остаткам храма Афины, алтаря Зевса, и находим проход к уникальному большому театру. Древние жители не заморачивались и выложили сидения театра на склоне холма - как шутили окружающие, отличное место для расправы с врагами, можно "случайно" столкнуть их вниз. Внизу не было постоянной сцены, потому что рядом был храм Диониса, из которого выходили процессии. В случае необходимости из дерева собирали мобильную сцену - это еще одна особенность этого места. Сохранившиеся сидения сейчас накрывают каменными плитами для "консервации". Выше театра - подпорные стены для зданий повыше. На вершине находился храм в честь императора Траяна - Траянеум, от которого сохранились несколько красивых колонн. Статуй здесь нет: все, что нашли, выставляется в музее в центре Бергамы. С другой стороны холма - вид на водохранилище. Дальше народ возвращается по канатке в город, но лучше спуститься пешком по тропинкам на холме. Следуя указателям, можно встретить уникальные здания: маленький концертный зал (одеон), построенный на деньги богатого жителя, и "здание Z" - жилой микрорайон, объединявший под одной крышей нескольно домов и общие помещения, вроде домашнего театра. Там очень красивая мозаика на полу, в зале домашнего театра выложены маски и звери, очень детально, у зверей даже зубы в пасти есть. Еще ниже на склоне - остатки большого гимнасия (спортзала) с собственными банями, потом дома, агора и городские стены. Таким образом, мы спустились снова в жилой город.
Вот несколько видеореконструкций Акрополя:
https://www.youtube.com/watch?v=XTMoW185tLk
https://www.youtube.com/watch?v=O7yh5NW9D6Y

Бергама


Асклепион


Акрополь

Чтобы не возвращаться в Стамбул, мы решили поехать в Чанаккале и там воспользоваться паромом через пролив Дарданеллы. Чанаккале известен руинами Трои, находящимися в 35 км от города. Но поскольку у нас был только вечер, и зал Трои мы видели в Стамбульском музее, то решили просто побродить по городу. На набережной установлен Троянский конь - это тот конь, что снимался в фильме "Троя" с Брэдом Питтом. Его предшественник, который изображен на магнитиках, перевезен к самим руинам. Рядом с конем - макет Трои и солнечные часы. Удивило большое количество военных частей в городе.
Место посадки на паромы находится неподалеку от коня, нужно проехать через арку, заплатив 10 лир за мотоцикл. Наш паром на Эчиабат отправлялся в 9 утра, на нем было много автобусов с туристами - детьми и паломницами в платках. Весь транспорт заезжает на палубу парома - это первый этаж, все пассажиры выходят и поднимаются на второй этаж к сидячим местам. Есть и третий этаж, там находится рубка и экипаж парома. Интересно рассматривать берега пролива, на стороне Чанаккале видны древние крепости и современным памятные монументы в честь событий Первой Мировой войны - Дарданелльской операции 1915го года. Нам даже посчистливилось увидеть дельфинов. Путешествие к Эчиабату занимает около получаса, далее выезд в город и - к границе, в Болгарию. В Варне немного поплутали по городу, увидели циганский квартал: грязные домишки и палатки, люди ходят прямо по дороге, кричат на водителей. Жуткое место.

У нас оставался резервный день, и решено было провести его в Балчике. Мы остановились в том же месте, в той же комнате. Утром отправились к "ботаничной градине" - ботсаду. Когда-то румынская королева Мария имела здесчь летнюю резиденцию и приказала разбить большой сад. Он начинается прямо от набережной и поднимается вверх. Здания, в которых жили королева и ее свита, существовали еще до сада и были вписаны в его концепцию. Здесь есть большой розарий (чайные розы!), огромная коллекция кактусов, фиалковые клумбы, и даже гинкго билоба и метасеквойя. Через сад текут ручьи и водопады, он украшен большими вазами из Марокко. Есть также колодец, названный в честь Марии, и маленькая церковь с изображением Богородицы Оранты. Считается, что в ней хранится сердце королевы, которое она наверно завещала Балчику.
В саду можно провести целый день, его не хочется покидать. Здесь много туристов, особенно молодежи, наверно, из Румынии. Городок уже вовсю готовился к сезону, магазины открывались, стройки завершались. Повсюду было множество палаток с сувенирами, особенно с традиционными болгарскими изделиями с розой - косметикой, вареньем и т.д. Мы бы с удовольствим провели здесь недельку, но отпуск подходил к концу, и предстояла долгая дорога домой.
Обратно ехали тем же путем, через Румынию, Болград, Одессу. После турецких дорог уже не было такой эйфории от хорошего асфальта, напрягало скромное количество указателей (ЖПС так и не починили), узкие обочины. В одном румынском селе навстречу нам в облаке пыли лихо проехали несколько квадроциклов, и мы поняли - сейчас дорога закончится. Действительно, за поворотом началась щебенка, к счастью, участок не очень длинный. Снова Молдова, снова ямы - здравствуй, Укравтодор! На границе с Украины мы шутили, что вдруг сейчас наши пограничникам стукнет в голову осматривать наши вещи, но обошлось без этого. В Болграде притормозили у отеля у дороги, но аппетиты нашего захолустья оказались непомерными - 600 грн за ночь на троих, поэтому пришлось отправиться в приснопамятный "клоповник" - отельчик "Кооператор". Зато там уже немного убрали в номерах, заодно и часть мебели куда-то дели. Ну а дальше - здравствуй, Киев! Когда мы только выезжали, зацветала сирень, в Турции повсюду маки, а по дороге домой - пахнут акации. Оглядываясь назад, даже не верится, что мы столько проехали и повидали, а воспоминания о волшебных местах останутся на долгие годы.