Это крупный туристический и культурный центр Трансильвании. Главная привлекательность - старый центр города в готическом стиле, расположенный под горой. В нем особенно впечатлила огромная Черная церковь - самое большое готическое здание в Румынии, действующая церковь и концертный зал органной музыки. Вход внутрь платный, поэтому мы ограничились внешним осмотром этого огромного здания, украшенного скульптурами. У входа висит расписание вечерних органных концертов, которые можно послушать за 10 лей (примерно 40 грн). Затем из центра города поднимаемся канатной дорогой на гору (спортсмены могут подняться пешком по экотропе ), к обзорной площадке с большими буквами "Брашов" аля "Голливуд". Оттуда открывается шикарный вид на город, большие здания внизу как игрушечные. Затем можно вернуться вниз по канатке или пешком, мы спустились пешком за 50 минут, подгоняемые дождиком. Полюбовались внизу на остатки толстенных городских стен и пошли к холму с замком. Замок небольшой и уютный, расположен невысоко над городом, оттуда тоже красивый вид. Напоследок побродили по городу, позавидовали частным виллам в итальянском стиле под замком и обычным жилым многоэтажкам, которые и строители, и жители не забывают украшать, чтобы радовали глаз.

В 60 км от Брашова находится город Синая, возле которого стоит небольшой, но настоящий королевский загородный замок Пелеш. Он был построен для короля Кароля, которого румыны пригласили к себе править. Замок очень богато украшен (по меркам тех времен), оттого разрешение фотографировать внутри стоит дороже, чем входной билет. Цены на вход, конечно, негуманные, самый дешевый маршрут - 20 лей (75 грн), но зато с экскурсоводом, и вообще оно того стоит. Вроде бы там был и русский экскурсовод, но мы не стали его ждать и пошли с английским. Что ж, король любил жить с размахом, и отгрохал себе замок на 160 комнат со всеми самыми модными тогда нововведениями - электричеством, канализацией, раздвижной витражной крышей над приемным покоем и централизованным пылесборником для облегчения работы горничных - и это в конце 1800х. Внутри все комнаты украшены деревом с богатой резьбой, красивыми зеркалами, отдельно коллекция оружия в трех комнатах, библиотека. Снаружи замка небольшой красивый парк с террасами и статуями. Примечательно, как это все не разворовали при коммунизме. Все наши украинские замки и дворцы не идут ни в какое сравнение с ним, не было у нас настоящих королей. И сейчас замок формально находится в собственности потомка королевской семьи, а государство его арендует под музей.
В 200х метрах выше от замка по дороге есть еще маленький замок Пелишор, летняя резиденция наследника Кароля. Вход тоже 20 лей, так что мы просто обошли его кругом, но если денег не жалко, то лучше сходить внутрь, он тоже очень красивый.
Пелеш

Пелишор

Если путешествуете между северной и южной Болгарией, то этого перевала не миновать. Того же мнения были и все народы, которые там бывали - греки, римляне, турки, русские. Почти на самой вершине перевала стоит памятный знак в честь обороны Шипки в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, а еще выше - болгарский Памятник свободы с бронзовым львом, одновременно красивый и мрачный. От памятника открывается вид на все окрестности, особенно хорошо там в ясную погоду. Мы приехали в дождь, но все равно были в полном восторге от этого места. Кстати, на вершине перевала может быть очень холодно, летом около +10, не помешает одеть не только куртку, но и штаны.

Трявна считается городом, но на вид село селом. Его стоит посетить, если хотите посмотреть на традиционную болгарскую архитектуру - белые стены, коричневые деревянные проемы окон и дверей, вынос второго этажа над первым, интересные крыши, которые на самом деле каменные. Также там популярны резьба по дереву и другие ремесла. Исторический центр - это пара улочек с этими красивыми домиками и сплошными сувенирными лавками, так что полтора-два часа хватит, чтобы все осмотреть, отдохнуть с дороги и выбрать сувениры.

В Родопах, в паре км от села Триград, находятся две пещеры, к которым грешно не завернуть. Самое сложное, собственно, попасть в них, потому что к каждой пещере ведет дорога по дну ущелья вдоль реки, узкая и стремная, длиной в десяток км. На ней с большим трудом могут разъехаться две машины, а мы едва разминулись с самосвалом Хидростроя ("Хитрострой", блин, ну нельзя же так из-за угла выскакивать). Далее, в пещеры запускаются только экскурсиями по расписанию, и если в Горло просто в начале каждого часа, то в Ягодинскую по строгому расписанию, и самый последний запуск в 16.15. Но пещеры того стоят. Дьявольское горло представляет собой зал с 60-метровым водопадом, который проходят снизу вверх, поднимаясь вдоль него по лестнице высотой с 20-этажный дом. Нам попался очень приятный экскурсовод, который затем специально для нас вкратце повторил свой болгарский рассказ на русском. По преданию, именно сквозь Дьявольское горло Орфей спустился в подземное царство Гадеса, чтобы найти свою любимую Эвридику. Воды речки после водопада не сразу выходят из пещеры, а еще два часа бродят где-то внизу по подземным галереям, схема которых не установлена до сих пор - за это отдали жизнь несколько спелеологов, и исследования пещеры прекратились. Ягодинская пещера длиной в несколько км известна своими красивыми сталактитами и сталагмитами разных цветов, а еще "пещерным жемчугом" - в озерцах воды песчинки покрываются кальцитом таким же образом, как и в ракушках, и получается "жемчужинки". Внутри пещеры даже проводят свадебные церемонии.
Дорога к пещерам, вход в Горло и пара фоток из Ягодинской:

Единственный город, в котором мы останавливались в той стране. Это место на берегу Охридского озера облюбовали еще древние греки, от которых остался античный театр, потом были римляне, затем славяне с просветителями Кириллом и Мефодием, потом турки, так что город мультинациональный и со множеством разных исторических памятников, в том числе Храм Св. Иоанна Канео - символ Македонии. К Охридскому озеру ездят отдыхать как к морю, но, несмотря на множество туристов, в городе нет ощущения "забитости" людьми, они как-то незаметно рассеиваются по улочкам и набережным. Только с пляжами там проблемы, их фактически нет в городе, нужно плыть на лодочках дальше по берегу (у нас похожая ситуация в Балаклаве). По самому городу интересно гулять, рассматривая жизнь обычных людей: только выйдешь из центра, и потянулись обычные домики, налепленные друг на друга, где-то красивые, где-то полуразвалившиеся, а возле них повсеместно передвижная пила заготавливает дрова на зиму. Вот там бы я пожила недельку, "апартаменты" с двумя комнатами и кухней (фактически квартира) обошлись нам в 20 евро в евро за сутки, а сколько еще по окрестностям осталось интересного...

По Албании мы поездили много, а сказать особо нечего - больше всего Албания похожа на наш Крым, и климатом, и уровнем жизни, и дорогами. Очень не рекомендую сворачивать с главных дорог, второстепенные просто ужасные и много лет не видели ремонта. Основной целью поездки было море - так вот море отличное, пляжи хорошие, загорать и купаться одно удовольствие. А в остальном как в Крыму. Из достопримечательностей посетили город Берат на юге страны, это один из немногих сохранившихся исторических городов Албании. Его называют "городом тысячи окон", действительно в старых домах есть по десятку окон в каждой стене. Как и везде, под горой - исторический центр, а на горе - замок-крепость. Крепость представляет собой жилой квартал с домами, закрытыми церквями, огородами, на горе, обнесенный стенами, а снизу к нему ведет улица, вымощенная скользкой отполированной брусчаткой. Сверху также отличный вид на город, к тому же летом там проводятся концерты, афиши с расписанием висят в городе. Когда мы спустились обратно в центр, был уже вечер. Мы прошлись к большому зданию аля американский Белый дом. Оказалось, это местный университет, построенный на деньги американцев. Вокруг него ходило и сидело множество людей, мы даже удивились - вечер, а люди не у телевизоров дома сидят, а гуляют и общаются. Вообще Албания считается мусульманской страной (нас даже в Македонии спросили, зачем мы, христиане, туда едем), но мечети не доминируют, люди одеваются как у нас, девушек в мини-юбках и шортиках полно, ни одной паранджи. Лишь в общественном поведении есть что-то патриархальное: вдоль главной улицы сплошь тянутся кафешки, в которых сидят только и исключительно мужчины, пьющие кофе или пиво и глазеющие на проходящую толпу, а толпа состоит из группок девушек и парней, которые между собой не смешиваются. Я даже не знаю, смогла ли бы я сесть за столик в том месте.

Что сказать: из посещенных нами стран Черногория - самая богатая. Еще сто лет назад она не имела выхода к морю, а этот, ныне черноморский, кусочек побережья Адриатического моря принадлежал Венецианской республике. Все, что осталось с древних времен, - Старый город, застроенные острова, - венецианское. Город очень красивый, но забитый туристами под завязку, поэтому лучше там долго не сидеть, а отправляться транспортом вдоль Которской бухты. Всяческие достопримечательности, крепости, церкви, остатки древних мозаик там буквально в каждых кустах, на осмотр всего нужна как минимум неделя. Поэтому мы ограничились основными местами и сначала поднялись к крепости Горажда. Это относительно молодой форт, построенный уже в конце 19го века с пушками и броней (наш украинский аналог - Таракановский форт). Возвели его австрийцы для защиты входа в бухту, из форта все это пространство отлично обстреливалось, но большого стратегического значения крепость уже не имела, возможно, поэтому она сейчас заброшена - заходи кто хочешь, лезь куда хочешь. С крыши форта вид на всю бухту, и на аэропорт Тивата с одной полосой - можно наблюдать за посадкой и взлетом самолетиков. Вот молодцы черногорцы: захотели раскрутить туристическое место - построили аэропорт прямо на берегу, и сразу огромный приток отдыхающих. Потом мы спустились обратно в Котор, посмотрели его Старый город, почти такой же, как и в Будве, затем проехались вдоль бухты, вернулись паромом с другого берега к исходной точке и заехали в Тиват посмотреть знаменитый причал богатых яхт - Порто Монтенегро. Выставка суден действительно шикарная, от одноместных яхт до плавучих отелей, с парковками лимузинов у причала и мажорными отелями на набережной.
Будва

Крепость

Котор и бухта

Прощаемся с красивым морем и поднимаемся на гору, в национальный парк Ловчен. Этот подъем - отдельная песня, серпантин с 25 поворотами, а еще там туристические автобусы ездят . И так поднимаешься на гору, откуда открывается вид на всю Черногорию, без преувеличений. Стоя там, понимаешь, какой подъем был проделан - от уровня моря до высоты 1700 метров. И на этой красивой вершине устроен мавзолей национального героя Негуша, отличное место он себе выбрал, только вход к самому саркофагу платный (жлобы ). Вообще мы к тому моменту перестали удивлять сбору денег в любой стране за осмотр всего мало-мальски ценного, включая церкви, что особенно неприятно, - и только посещение мечетей бесплатное.

К озеру Пива стоит ехать, только если есть свой транспорт, там вся прелесть в проезде вдоль озера через множество туннельчиков (40 штук ) к высоченной дамбе. Когда я глянула с дамбы вниз, у меня голова закружилась от высоты. Если проехать дальше за дамбу, то будет граница с Сербией, а мы вернулись обратно вдоль озера и поехали на Жабляк.
Вверх от озера расположен национальный парк Дурмитор - самое красивое место в нашей поезде. Это большое плато с заснеженными вершинами гор, голубыми озерцами, вокруг которых пасутся овечки, и несколькими этноселами, которые живут за счет продажи молочной продукции. Дорога через парк узкая и довольно сложная, с множеством закрытых поворотов, но с хорошим асфальтом - для туристов постарались. Там так живописно, что мы несколько раз из Жабляка туда ездили, - посидеть на лавочках (тоже заботливо устроенных для туристов), полюбоваться горами и озерами, подышать свежим горным воздухом. Там множество пеших маршрутов, как по самому Дурмитору, так и по окрестностям. Мы сходили по самому короткому (на час)- к Черному озеру, которое напомнило наш карпатский Синевыр.
Дальше путь к сербской границе проходит еще через одно красивое место - каньон реки Тара. Сам каньон непримечательный, но там есть знаменитый мост через Тару, называется Мост Джурджевича. На момент завершения строительства в 1940м это был самый большой и высокий автомобильный бетонный арочный мост в Европе. Красочные "взрывы" этого моста были минимум в двух фильмах.
Дамба

Дурмитор

Мост