Выехали мы в составе трех человек и двух мотоциклов рано утром, было весьма прохладно. По плану ночевать должны были в Болграде, это совсем рядом с молдавской границей. Рідна ненька не хотела так просто отпускать: дорога вся в ямах, прокол колеса и его длительная "штопка", еще технические проблемы... Вечером мы устроились в Болграде в первом попавшемся отельчике (их там всего два) за 330 грн за комнату на троих. Отельчик гордо зовется "Кооператор" и даже имеет конференц-зал, но комната грязная - парни обозвали ее "клоповником" и зареклись здесь еще когда-либо ночевать. Зато в цену входил завтрак - два блинчика, бутерброд и очень сладкий чай. На второй день началось наше прохождение границ. Только на нашей, украинской, границе еще остались бумажные талончики на въезде и выезде, все остальные страны имеют электронные системы. Таможенники весьма вежливы, у нас вообще за всю поездку ни на одной границе не досматривали багаж, даже мелких вопросов вроде "А светоотражающий жилет?" не задавали. Видимо, мотоциклы идут по "зеленому корридору", поскольку машины везде досматриваются. В Молдове дороги еще хуже, чем у нас, и при этом они сдирают 15 грн за экологию. На границе Молдова-Румыния ждать пришлось довольно долго. Румыния - это сплошные круги, и проститутки вдоль трассы. Зато наконец-то хорошие дороги, Европа! Автобан для мотоциклов бесплатный. Но появилась другая проблема - где обменять деньги? И еще - местные не понимают ни по-русски, ни по-английски. Бескомисионный обменник нашелся, и мы озаботились обедом. Есть чудесная сеть заправок OMV, где персонал понимает английский и есть съедобный фастфуд. Подкрепившись обедом за 12.99 лей, направились к болгарский границе. Перепады температур уже утомили: утром холодно, днем жара, вечером опять мерзнем. Пост Румыния-Болгария шикарен: едем по дороге, деревья, птички - и вдруг таможня, без знаков, без шлагбаума. Милый дядька-таможенник задал пару вопросов улыбаясь, вернул документы, и все - мы в Болгарии, поменяли тут же деньги. Далее планировали ночевать в Созополе, но успели доехать только до Балчика. С первого взгляда городок весьма напомнил наши крымские (все стараются сдать жилье), только еще не сезон. Нашли классную комнату за 30 левов, без завтрака и вай-фая, зато шикарных размеров, с террасой и видом на море. Балчик нас покорил, твердо решили на обратном пути остановиться тут же. Городок только-только готовился к курортному сезону: многие магазины и отели закрыты, людей нет, тишина, покой. Неподалеку начинается набережная, там отличный ресторанчик "Морское око" - порции большие, наелись до отвала. Утром попробовали воду в море - холодненькая, и отправились на Стамбул. КПП при въезде в Турцию удивило, оно похоже не на корридор, а на двор со зданием, куда нужно зайти и получить штампики. Турецкая виза бесплатная. В Турции дороги совсем другие, они широкие, минимум две полосы почти везде, и асфальт немного другой, будто бы более скользкий. Машин вне городов мало, бензин дорогой. Есть много баек о том, что турецкий народ водит очень лихо, но это не совсем так. Они резво стартуют со светофора на желтый, но вообще ездят аккуратно, включают поворотники, пропускают спецтранспорт. Такого хаотичного движения, как в Украины, мы за границей не видели. Трехполосный платный автобан ведет прямо в Стамбул. На нем нельзя останавливаться, для отдыха есть специальные парковки Otopark Alani, заправки и кафе Servis Alani встречаются довольно редко. Перед въздом на автобан или на выезде из него нужно зайти в здание, которое будет рядом, купить там карточку HGS и положить на нее сколько-то денег. Карточку нужно положить на приборку, или, в нашем случае, под прозрачное окошко сумки на бак. Когда съезжаете с платной дороги, будут арки с надписями HGS, OGS - проезжайте под HGS, сканнер сам считает карточку и снимет деньги за проезд. Если считать не сможет, то взвоет сирена и тут же замолчит, никто в погоню не бросится.

Когда солнце начало садиться, автобан привел нас в Стамбул. Мы очень устали и мечтали поскорее добраться в наш отель на Золотом Роге. Это и оказалось самым сложным, наверное, за всю поездку - попасть вечером в центр огромного незнакомого города. На первый взгляд, это полный хаос. Дороги разветвляются и переплетаются, вдоль них тянутся бесконечные шоппинг-моллы и высотки. Бесконечно завывают и проезжают "скорые". Ощущения как у человека, впервые попавшего из села в город - как же он огромен! Машин очень много, но все аккуратно едут в своих полосах. Есть отдельная полоса для спецтранспорта, на нее почти никто посторонний не выезжает. Мотоциклисты и скутеристы лезут во все щели, мы быстро стали следовать их примеру, поскольку начинало темнеть. Мы все ехали и ехали, ЖПС-навигатор все куда-то вел и вел, дорога разветвлялась, мы пропускали повороты, разворачивались, проклиная все на свете. Не помню, сколько времени прошло, пока мы наконец добрались до цели - Sehir Hotel, и завалились спать.
Пару слов об отеле: хорошее в нем только местоположение рядом с площадью Эминеню и всякие "женские радости" - шампуньки-лосьоны в ассортименте. Все остальное не понравилось: комнаты крошечные, персонал с трудом понимает английский, завтрак подают очень медленно, рядом сейчас находится стройка. Парковки нет, и отмены бронирования тоже нет.
Утром мы были уже в куда более бодром расположении духа и, позавтракав, отправились смотреть город. Традиционный турецкий завтрак везде одинаков, кстати, считается легким, но весь питателен - яйцо, сыр вроде брынзы, колбаса, овощи-фрукты (помидоры, огурцы, апельсины, клубника - как повезет), свежий хлеб, масло, джем, мед и чай в турецких чашечках. На Стамбул у нас отведен один день, этого явно мало, но мы постарались увидеть побольше. Первым делом нужно было поменять деньги. Не верьте что в Турции можно везде расплачиваться долларами и на лиры не менять. Это выгодно только в очень ограниченном числе мест, вроде Демре (где был святой Николай), и, возможно, Анталии, Алании. Во всех других местах доллары берут по совершенно недружелюбному курсу, и как минимум, за билеты на достопримечательности надо платить только лирами. Найдя обменник Doviz, доллары обменяли на лиры по курсу 1,79 - это был самый лучший курс за всю поездку, как мы потом жалели, что не поменяли там побольше. Затем отправились к морю. Дата была 1е мая, на площади Эминеню людей было немного. Мост был поднят, на нем проводилась первомайская демонстрация. Полюбовавшись на морские лайнеры, мы отправились по мечетям: Новая мечеть, мечеть Рюстем-паши, какие они увидительно изящные и светлые, с разноцветными витражами. Обувь нужно снять (берите с собой носки!) и взять с собой в кулечке, или оставить у входа на полочке; если одежда посетителей в чем-то не соответствует правилам посещения священного места, то на входе бесплатно дадут платок или большой передник типа юбки, которые на выходе сдаются обратно. Рядом рынок специй, мы просто побродили там без намерений шопиться. Потом по набережной отправились к султанскому дворцу - хоть 1е мая праздничный день, но достопримечательности открыты для посещения. Прошли через красивый парк, подошли ко входу в Дворец Топкапы и ужаснулись очереди за билетами. Простояв в ней 15 минут и почти не продвинувшись вперед, бросили это дело и пошли чуть ниже, в Археологический музей за 10 лир. На входе можно азять в аренду аудиогид по цене около 10 лир, вообще эта услуга есть на многих достопримечательностях. Музей очень большой, но даже если не любите музеи, он достоин посещения. В нем множество редкостей, которые не увидишь больше нигде. Отдельное здание посвящено древним цивилизациям - Египту, Шумеру; отдельно - выставка турецкой керамики. Еще одно здание - для греков и римлян (византийский этаж был закрыт). Первый этаж отведен всяческим саркофагам, нас просто поразил саркофаг Александра Македонского (Сидонский). Очень красивы статуи на втором этаже, а вот зал Трои на любителя - одни черепки. Отдохнув во дворе, отправились к Святой Софии. Вход в нее один из самых дорогих - 25 лир, очередь за билетами идет быстро. Внутри одна стена была в строительных лесах, но они не очень портили впечатление. Размеры Софии поражают, а открытые мозаики с библейскими сценами на втором этаже... Сколько же там скрыто на стенах под более поздними росписями? Выйдя наружу, через площадь отправились к Голубой мечети, тоже огромной, с шестью минаретами. Говорят, что султан, ее построивший, хотел "золотые минареты", но архитектор ослышался и решил, что нужно "шесть минаретов". Это единственная мечеть, где ковер сверху покрыт пленкой, по которой неприятно ходить босыми ногами. За мечетью - площадь, на которой находится несколько обелисков и Музей современного искусства (вход вроде бесплатный). Там же рядом находятся хранилища воды - цистерны, но очереди к ним ужасали. Время уже перевалило за обеденное, мы отправились искать недорогие столовые (lokantasi), заранее выписанные в Киеве. Оказалось, что ближайшая находится прямо возле нашего отеля, рядом с маленькой мечетью, там целая улица разных столовок, наша - с самообслуживанием, называлась Balkan lokantasi. Наевшись на 22 лиры на двоих и еще подкрепившись апельсиновыми фрешами, перешли Галатский мост и поднялись на Галатскую башню (13 лир и очередь к лифту). Наверху очень красиво, особенно на закате: море, причалы, корабли, крыши домов, небольшой смог над городом. Спустившись, немного прошлись вдоль набережной, там продают рыбу и мидии, но мы не решились попробовать. Неподалеку есть кафе со сладостями и вкусной пахлавой, заведение для таких сладкоежек, как у нас "Львовский шоколад" и подобное. Когда совсем стемнело, вернулись в отель.

Переход Стамбул-Кападокия был самым длинным, около 780 км. Недалеко от Стамбула находится промышленная зона с огромными высоченными комплексами, над которой висит смог, похожий на грозовой фронт. Затем горы, интересное место по пути - соляное озеро Туз. Вечером перед самой Кападокией попали в грозу, с огромной тучи свисали полосы тумана почти до самой земли, будто когти из огромной лапы. Поселились в Гёреме, в отеле ValleyPark с хорошим видом на долину, получилось за 2 дня 90 евро, завтрак - шведский стол.
Кападокия знаменита своими интересными ландшафтами с каменными "столбами" из двух видов горной породы. Породы мягкие, поэтому древние жители выдалбливали себе жилища прямо в скалах. Так образовывались целые города, над и под землей. По долине проложено много пешеходных маршрутов, но главное развлечение - полетать над долиной на воздушном шаре.
На Кападокию у нас тоже был один день, мы начали с нескольких панорамных точек. Потом поехали к крепости Учхисар, с нее открывается великолепный вид на долину. Полазили по прилегающим к крепости скальным "кварталам" - местами там у современных жителей "комнаты отдыха". Потом проехали мимо Долины голубей: голубей разводили в древности, чтобы их пометом удобрять землю. Следующий пункт программы - музей под открытым небом, это древний монастырь времен раннего христианства. Все помещения выдолблены в скалах, каждое второе было церковью. Стены и потолки церквей покрыты росписями, от самых простых красных орнаментов до сложных многоцветных библейских сюжетов. Церкви есть и за пределами музей, вход за отдельную плату. Мы же отправились порассматривать поближе каменные "столбы". У них такая хулиганская форма со шляпкой из более темной и твердой породы. Затем хотели добраться до ближайшего подземного города, но тут начался дождь и пришлось вернуться в отель. Вечером погуляли по Гёреме, заметили множество точек по сдаче в оренду разнообразного двухколесного транспорта, нормальной кафешки не нашли. Утром, полюбовавшись на летающие в небе шары, выехали на Памуккале.

Озеро Туз


Кападокия

Дорога пролегает мимо череды очень красивых горных озер Эгирдир, Бурдур и др., на берегах которых грех не остановиться хотя бы пофографироваться, многие купаются, вода +26. В Памуккале мы приехали под вечер, устроили в отельчике Ozray в недорогим номере со страшненькой мебелью, зато недорого. Утром сначала поехали к руинам города Афродисиас, до них около 100 км.
Афродисиас однозначно достоим посещения. Это очень хорошо сохранившийся (относительно других руин) комплекс общественных зданий. Везде проложены дорожки, рядом музей, куда свезли все найденные статуи и барельефы, - видно, что это место посещает много туристов. Первое здание, которое встречаем, - это себастион, место поклонения одновременно богам и императорам. Барельефы на небольшом восстановленном участке здания - это копии, оригиналы занимают большой зал в музее. Затем театр, наш первый античный театр, немаленький такой. Остальных здания - некрополь, агоры, фонтан, бани, - такие же можно затем увидеть и в других городах. Интересно впервые увидеть булевтерий - зал городского совета, он как маленький театр, только куда лучше и тщательнее построен. И, конечно, храм Афродиты, от него осталось лишь немного колонн и очень красивый, высокий, богато украшенный портал - вход в помещение, которое когда-то вело к храму. Еще одно примечательное строение - стадион, уникальный из-за того, как хорошо он сохранился, такого стадиона мы не видели больше нигде. Стадион вытянут в длину, мог вместить 30 тысяч зрителей с окружающих городов. Ну и шикарный музей со статуями, их нашли очень много.

Само Памуккале - уникальный объект, сюда приезжают люди со всех концов света. Здесь находятся горячие термальные источники, в воде которых при выходе на поверхность выпадает в осадок белая известь, а сама вода становится питьевой - так образовались бассейны-травертины, они покрывают склон холма. Само название означает "хлопковая крепость", отложения извести по виду похожи на хлопок. Воду сейчас пустили прямо по дороге, которая ведет на вершину холма, и вся дорога белая как снег. В начале дороги нужно снять обувь, и подниматься на холм по воде, известь совсем не скользкая, там даже не огорожено от склона вниз. Ощущение абсолютно волшебное: идешь и смотришь вниз на поселок, сверху солнце палит, а по ногам течет теплая водичка и так освежает. Местами сделаны небольшие бассейны глубиной по колено, там плещутся дети и взрослые. Сверху на холме руины города Иераполис. Они занимают немаленькую площадь, но все сильно разрушено. Самое интересное на вершине, это мартирий Святого Филиппа, и огромный театр на 12 тысяч зрителей. Археологи обещают, что когда полностью восстановят сцену, это будет самый крутой театр всего древнего мира.
Основное место посещения в Иераполисе - это так называемый бассейн Клеопатры. К Клеопатре отношения не имеет, просто бассейн для купания с горячей термальной водой. По руинам ходит немного людей, мы бродили вслед за группами и слушали рассказы гидов, рассматривали туристов. Среди иностранцев больше всего пожилых людей, но в хорошей физической форме, поджарых, одетых в легкую и удобную "походную" одежду нейтральных цветов. Вообще на всех руинах в иностранных группах в основном люди одного возраста, чаще всего дети-школьники или пожилые. "Наших людей" можно заметить еще издалека, это группы разновозрастные "от мала до велика" и одеты кто во что горазд, молодежь часто в неудобной обуви, немолодые дамы в халатах аля дачные (жарко же), молодые дамы разодеты как на вечер, к ним заигрывают гиды. Кажется, группы ездят без остановок на ночевку, люди говорили "в автобусе отоспимся".
Поселок Памуккале небольшой, в кафешки мы не пошли, купили еды в магазине. Начали осваивать турецкий: "мерхаба" - "здравствуйте", "экмек" - "хлеб", "айран" - местные соленоватый кефир. Замечено, что если обратиться к турку со слов "мерхаба", то они становятся более благожелательны. В принципе, можно поселиться и в Карахаите, там есть отели прямо на источниках, но источники с бурой известью.

Следующая наша цель - море. При выезде из Памуккале мы остановились ненадолго, и находившиеся неподалеку дорожные строители угостили нас чаем. Дорог в Турции строится очень много, старые расширяют до двух полос в каждую сторону. Один строитель с гордостью рассказывал, какую они хорошую дорогу для автобусов постоят и как много туристов к ним приедет. Эх, Украине бы поучиться... Далее путь лежал мимо Анталии, как там жарко, как в бане, а ведь только май. Мы остановились только сфотографироваться у водопада в честь Ататюрка, поменять деньги и покушать в кафе. Кстати, о турецкой еде. Традиционные блюда острые, но взрослым кушать можно, на грани терпимого. Супы тоже часто острые, зато овощные салаты простые и вкусные. С качеством еды проблем не было ни разу, разве что местные вина могут порой вызывать подозрение. В магазинах хлеб хранится стеклянных шкафах, чтобы подольше оставался теплым, супермаркеты совсем как у нас. В отелях может быть ужин за отдельную плату, за фиксированную плату с человека (15 лир) подают 4-5 блюд и неограниченный хлеб, наесться можно до отвала. Готовят часто неострое уже в соответствии с европейскими вкусами, острый перец подают отдельно. Можно принести с собой из магазина алкоголь - пиво или вино. Пиво дорогое, вина несладкие.
Доехали мы в Чиралы и устроились в очень милом месте уже почти на краю поселка - пансионе Billur. Там очень милые и толковые хозяева, большой двор, хорошо устроенный - деревья, гамак, диваны, можно взять велосипед или маленькую лодочку. Плохо понимают английский, но кое-как мы объяснялись. Очень вкусно готовят. По территории гуляют куры, а также черепахи и ящерицы-гекконы. Поселок похож на наши крымские: люди живут со сдачи жилья туристам, только предлагаются не "курятники", а вполне приличное жилье. Ну и, конечно, море. Вот ты какое, Средиземное! Вода немного прохладная, но очень прозрачная. Берег из гальки, но на удивление удобный. Народу было мало, многие загорали топлесс.
Рядом с пляжем находятся руины ликийского города Олимпос. Вход платный, но рядом можно пролезть кустами. Город очень заросший и разрушенный, из интересного разве что арка-вход в храм, маленький обвалившийся театр и оригинально украшенный саркофаг.
Днем оказалось, что остальные постояльцы нашего пансиона - тоже украинцы (привет, Днепропетровск!), добрались сюда из Анталии. Приходят в обед с кульком апельсинов и восклицают "Ну вот, опять апельсины!" Оказывается, в Чиралы возле мечети находятся сады с апельсинами, гранатами, лимонами и еще неизвестными нам плодами, и сады не огорожены, вот туристы и собирают себе полдник совершенно бесплатно. Не прошли и мы мимо халявы - апельсины божественные, сладкие и очень сочные, насобирали запас на целую неделю. Теперь на магазинные и смотреть не хочется.
Вечером - посещение самого интересного места, горы Химеры. Это та самая гора, с которой античные мифы связывают чудовище Химеру. На ней горит "вечный огонь" - под горой находится горючий газ, который просачивается через трещины на склоне и горит уже несколько тысяч лет. Вход на гору платный, около 5 лир, по склону проложена экологическая тропа. Как думаете, что делают люди у этих практически священных огней? Жарят сосиски!
Чиралы - отличное место, где можно провести пару недель у моря. Самолетом до Анталии, а потом 70 км по побережью. Солнце, море, леса, апельсины, симпатичный недорогой пансион - что еще надо для счастья? После такого отдыха о Крыме даже вспоминать не хочется.

Следующая достопримечательность на нашем пути - руины ликийского города Мира, неподалеку от Демре. От города остались только театр и некрополь - высеченные в скале гробницы, там по ликийским обычаям хоронили состоятельных граждан. Но это место популярно прежде всего среди славян: здесь жил и служил Николай Чудотворец. Цена за вход немаленькая - 15 лир, и это первое встреченное нами место, где долларами платить выгоднее, чем лирами, много надписей на русском. Вокруг множество магазинчиков с иконами. В Демре стоят памятники Николаю, там же есть церковь, где стоит его саркофаг (вход тоже 15 лир). Рядом магазинчики с недорогими сувенирами, торговцы хорошо говорят по-русски, они даже удивлялись, что у нас есть лиры, кроме долларов.
По дороге вдоль побережья есть очень красивый пляж Капуташ. Вода удивительного бирюзового цвета, чистый песочек. От дороги ведет лестница вниз к пляжу. Люди оставляют машины вдоль дороги и спускаются к воде. Пляж является природоохранной зоной, там нет ни деревьев, ни навесов, ни построек, кроме лестницы. Просто приятное место для небольшого отдыха в дороге.

Далее мы поселились в Патаре и отправились к руинам ликийских городов Ксантоса и Летоона. На все достопримечательности в Турции заботливо указывают таблички от дороги, поэтому найти их самостоятельно совсем не сложно. Летоон был культовым местом, посвященным богине (или нимфе) Лето и ее детям - Аполлону и Артемиде. Сами руины огорожены по периметру с билетной будкой с одной стороны, но можно пробраться бесплатно с противоположной. Вокруг достопримечательности расположены бесконечные теплицы. В Летооне были три храма, посвященные соответственно Лето, Аполлону и Артемиде, на полу крайнего храма очень красивая мозаика. Место мало посещается туристами, вокруг пешеходных тропинок аккуратными рядами лежат найденные "детальки", из которых в будущем планируют реставрировать постройки. Рядом находится театр и базилика византийского периода. На примере базилики хорошо заметно, что в более поздние эпохи для строительства зданий часто использовались материалы разобранных античных строений.
По соседству с Летооном находился полноценный город Ксантос (Ксанф). Первое же встреченное нами строение - средних размеров театр, рядом с которым стоят поднятые на постаменты гробницы. Здесь тоже мало посетителей, вокруг бродят козы. Рядом с театром - фундаменты древних домов, остатки улиц. В стенах видны фрагменты глиняных труб, это был античный водопровод. Интересна стелла, сплошь покрытая текстом на ликийском - с ее помощью ученым удалось расшифровать этот язык. Далее располагается билетная будка, тоесть оплата посещения - практически жест доброй воли, можно и не платить. За будкой еще немного улиц, остатки базилики, гробницы на склоне холма. В траве деловито ползают черепашки.

Летоон


Ксантос

От края современного поселка Патара к морю ведет мощеная камнем дорога. Это вообще такая турецкая традиция - в противоположность обыденному асфальту дороги к достопримечательностям делать из плитки или, в крайнем случае, камня. На этой дороге находится пост, который с 9 до 19 взимает деньги за проход к пляжу. До 9 часов утра - по умолчанию бесплатно, или еще можно сказать "Нам только на пляж" и купить на посту "пляжную карту" на 10 посещений пляжа любой компанией всего за 7 с половиной лир. Хитрость карты в том, что вдоль дороги находятся неогороженные руины античной Патары, и тогда за их осмотр платить не надо. Когда-то Патара была главным городом и портом Ликии, но затем море отступило и город постепенно опустел. Знаменитое сооружение прямо у дороги - триумфальная арка, затем нужно свернуть вбок к остальным зданиям. Публичные здания занимали довольно большую территорию, можно долго бродить вокруг. Здесь было целых четыре бани с бассейнами. Есть небольшая пальмовая роща, предположительно посаженная в античные времена в честь богини Лето. Рядом центральная улица с остатками колонн, и самое примечательное здание - булевтерий, он же зал совета. Поскольку Патара была главным городом Ликии, хотя бы некоторое время, то и зал был выдающийся. Неизвестно, сколько от него сохранилось до наших дней, но сейчас его полностью реконструировали из белого камня, по современным методикам конечно, но все равно очень красиво. Рядом театр средних размеров, внешняя стена которого сплошь покрыта древним текстом, а еще дальше - еще одно редкое здание, древний маяк. Он представлял собой круглую башню на квадратном фундаменте, вот только фундамент и остался, но в будущем обещают восстановить и башню. Вокруг лежат камни с башни, отдельно - с приветственной надписью морякам в честь императора Нерона, когда-то она была выложена позолоченными буквами. Есть и стадион, но до него далековато идти, мы поленились и отправились на пляж.
Пляж - это главная достопримечательность этих мест. 15 километров песчаного побережья, загорай - не хочу. Вода была довольно холодной, и еще сам вход в море не очень легкий: долгое время глубина по колено, от этого поднимаются волны. Но сам пляж отличный, влево идет череда кафе, вправо - тишина, покой и песок. Мы с удовольствием просидели до заката и с легкой грустью вернулись в отель.
С грустью потому, что ночью нам не давали спать полчища голодных злых комаров. От них не спасали ни спрей-репеллент, ни принятый внутрь алкоголь. Невыспавшиеся и покусанные, мы отправились в более дружелюбные места. Даже название того "комариного" отеля стерлось из памяти, хотя кормили там вкусно.

Далее наш путь лежал к полуострову Мармарис, а по пути неподалеку от Ксантоса есть еще один примечательный ликийский город - Тлос. Он находился на вершине горы и мог обозревать окружающую долину. По легендам, здесь жил и был похоронен герой Беллерофонт, который победил Химеру. Город примечателен компактностью своих построек: на вершине горы находился акрополь, тут же ниже - гробницы в скале, под скалой - стадион (от него сохранилась одна невысокая трибуна), рядом параллельная стадиону агора, за ней бани. Чуть дальше - театр, но он очень разрушен и закрыт для посещения. И повсеместно цветут дикие маки.
Заночевать мы решили в палатке на полуострове Мармарис, недаром же взяли ее с собой. Полуостров и одноименный город - важные туристические центры, поэтому здесь отличные дороги и много "трафик полис". Вообще дороги в Турции везде хорошие, каждый поворот заботливо обозначен знаком и запретом обгона, стоится много новых. Стационарных постов дорожной полиции нет, патрули стоят скраю дороги с радаром внутри машины, или за дорожной камерой. Те посты, что могут останавливать машины, не прячутся в кустах, а обнесены оранжевыми конусами на полдороги. Там, где строительство, скорость ограничивается чуть ли не до 40 км/час. Мы всегда старались ехать, строго соблюдая ограничения, но на Мармарисе, похоже, что-то пропустили, и нас остановила полиция. Справедливости ради замечу, что они останавливали и штрафовали каждую вторую машину. Офицеры не знали никаких иностранных языков, так что у нас не было даже возможности оправдаться. Мы поняли только, что превысили скорость, и получили квитанцию со штрафом на оба мотоцикла. Читая уже дома блоги других мотопутешественников за эти же дни, узнали, что дорожная полиция на Мармарисе особо зверствует, и у всех оттуда по штрафу. И что характерно, никто не оплатил. Кто его знает, как это скажется при будущих попытках посетить Турцию. Чуть дальше нас еще раз остановили, на этот раз просто "трафик контрол", проверка документов. Проехав мимо города, мы нашли удобное место у воды и разбили лагерь. Ранний приезд был удачным решением, потом сюда заезжали еще несколько машин и разворачивались, поскольку место занято. Рядом стояла "Нива" с прицепом, вечером на лодке приплыли аквалангисты, погрузили лодку на прицеп и удалились. Неподалеку стояли рыбацкие лодки, несколько дальше наслаждалась уединением яхта. Природа там очень красивая, вода довольно приятная, тишина волшебная. Целебная сила природы прогнала тяготы дня, мы пожгли костер в ночи и легли спать. Какое нереальное утреннее ощущение: проснуться в тишине, на свежем воздухе, под тихий шепот волн. Определенно, палатка оправдала свое путешествие с нами.

Тлос


Мармарис

Дорога к Бодруму весьма интересная, перед городом Мугла нужно подняться на высокое плато. Время перевалило за обед - и мы уже в Бодруме, поселились Merih Pansiyon за 85 лир (правда, без завтрака), подкрепились в ближайшем кафе и отправились смотреть город. Первое, что бросается в глаза - все дома выкрашены в белый цвет. Второе - по улицам носится во всех направлениях множество мопедов и мотоциклов, сами улицы узкие и некоторое односторонние, отчего движение похоже на хаос. Даже доехать к пансиону без знания улиц было непросто. У города красивая набережная, где стоит великое множество яхт. Основное развлечение туристов - арендовать яхту и поплыть в море или к греческим островам, это недешевое удовольствие - цены стартуют от 12 евро с человека просто переправиться на остров, и должен быть Шенген. В общем, место отдыха для успешных людей. Есть и достопримечательности: крепость святого Петра, в которой находится интересный музей подземной археологии (вход соответственно 20 лир), остатки чуда света - Мавзолея и древнего города Галикарнасс, античный театр и еще всякое-разное. Город украшен множеством турецких флагов, в маленьком сквере - огромные полотнища флага и портрета Ататюрка. Побродив, мы покушали в местной кондитерской и даже рискнули сходить в цирюльню: за 10 лир ритуально побреют острой бритвой и подровняют затылок.